堤防釣りでフグしか釣れない理由

堤防釣りでよく釣れるフグの種類は、クサフグやショウサイフグなどです。これらのフグは沿岸の浅い砂地に群れを成して生息しています。

そのため、堤防釣りでフグの群れの中に仕掛けを投げ入れてしまうと、次々とフグが寄ってきて、何度試してもフグしか釣れないという状況に陥ります。これが堤防釣りでフグばかり釣れる理由です。

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クサフグやショウサイフグは鋭い歯をもっていて、硬い殻に覆われた甲殻類を簡単に嚙み砕いて捕食します。ですから、釣りの仕掛けにフグが寄ってくると、フグにハリスを噛み切られたり、針を取られたりすることがよくあるのです。

お目当ての魚が釣れずにフグしか釣れないと、ハズレくじを引き続けている気分になります。フグは単に堤防釣りの外道というだけではなく、ハリスや針を傷めてしまう原因になるので、できるだけフグを釣り上げないように、釣り方や釣り具の選び方などで対策する必要があります。

堤防釣りでフグしか釣れない時の対策

クサフグやショウサイフグは、沿岸近くの水深50m以浅の砂地に生息し、春から夏にかけて内湾の岸辺に群れて産卵する習性があります。この時期のフグは食欲旺盛なので、堤防からフグの群れに仕掛けを投げ入れてしまうと、何度やってもフグしか釣れないことがあります。

堤防釣りでフグしか釣れない時の対策は、まずはフグの群れを避けたポイントに仕掛けを投げ入れることが大切です。堤防に近いポイントに撒き餌を投げ入れてフグの群れを集中させ、フグの群れから離れた沖に向かって遠投するとフグの群れを回避できます。

フグはキラキラ光るものに興味を示す習性があるため、金針やメッキでコーティングされた銀針は、フグを引き寄せてしまう恐れがあります。フグ対策としては、マットで黒いチヌ針やオキアミと同系色の針など、地味で光らない針を使用すると良いでしょう。

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例えば、カワハギ釣りをする際にキラキラ光る集魚板を使うことがありますが、カワハギはフグ目カワハギ科に分類される魚なので、光るものに興味を示すのはフグの仲間によく見られる習性です。ですから、フグを避けたい場合は、金針や銀針などの光る釣り具や、蛍光色の仕掛けなどを使用しない方が無難です。

または、タナ（レンジ）を変更してフグが泳ぐ水深を避けることで少しは対策になりますが、春から夏にかけての産卵期のフグは食欲旺盛なので、タナを変えても食い付いてることがよくあります。

ワームなどの柔らかいルアーはフグに簡単に噛み切られてしまうので、フグの群れがいる場所では使用できません。ルアー釣りをする場合は、硬くて耐久性のあるハードルアーがおすすめです。

堤防釣りで何をやってもフグしか釣れない場合の最終的な対策は、その場所はフグだらけなので釣り場を移動した方が賢明です。

フグにハリスを切られてしまう場合は、ハリスに強化チューブを付けることで、ラインブレイクを軽減できます。

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「マイワシ」「カタクチイワシ」「ウルメイワシ」の違いや見分け方

マイワシの特徴

マイワシは、ニシン目ニシン科マイワシ属に分類される魚で、成魚の体長は大きいもので30cmまで成長することもありますが、大抵は20cm前後の個体が多いです。

マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシの体色は、背中が青緑色で腹部が銀白色という、いわゆる青魚ですが、マイワシだけ体の側面に黒い斑点が並んでいるという違いがあります。

この斑点は、個体によって1列であったり、2列であったり、あるいは微かに3列目が見えるものもいます。マイワシの中には体の側面に斑点が無い個体も存在しますが、カタクチイワシとウルメイワシには斑点が無いので、マイワシの見分け方のポイントになります。

その他の見分け方としては、カタクチイワシやウルメイワシの体は楕円形をしていますが、マイワシは体は平たいという違いもあります。

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カタクチイワシの特徴

カタクチイワシは、ニシン目カタクチイワシ科カタクチイワシ属に分類される魚です。成魚の体長は14cm程度で、マイワシやウルメイワシよりもカタクチイワシの方が小さいという違いがあります。

カタクチイワシは漢字で「片口鰯（かたくちいわし）」と表記します。この和名は、カタクチイワシの上顎が下顎に比べて大きく、片方の顎だけ発達していることが由来になっています。この特徴的な上顎がカタクチイワシの見分け方のポイントです。

マイワシやウルメイワシと比べて、カタクチイワシは、体が細長いという違いもあります。

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ウルメイワシの特徴

ウルメイワシは、ニシン目ニシン科ウルメイワシ属に分類される魚です。成魚の体長は30cm程度まで成長するので、マイワシやカタクチイワシと比べてウルメイワシの方が大きいという違いがあります。

ウルメイワシは漢字で「潤目鰯（うるめいわし）」と書きます。ウルメイワシの目は、「脂瞼（しけん）」と呼ばれる半透明の膜によって覆われているので、目が潤んでいるように見えることが和名の由来になっています。

ウルメイワシの腹ビレは、背ビレよりも後ろにあるのが特徴です。マイワシやカタクチイワシと比べてウルメイワシの鱗は細かいという違いもあります。ウルメイワシの見分け方のポイントは、潤んだ目と腹ビレの位置で判断することができます。

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偏光サングラスで釣りの見え方が変わる

偏光サングラスとは、レンズに偏光膜を施すことで、水面の反射光などの雑光をカットすることができるサングラスです。メーカーによって偏光膜の加工方法は異なりますが、大抵は、レンズとレンズの間に偏光膜を挟むように加工されています。

偏光サングラスを使うと釣りの見え方が変わります。たとえば、偏光サングラスを使用すると、ギラギラと水面を反射する雑光が抑えられるので、水面がギラついて見えなかった水の中の魚が目視で確認できるようになります。

乱反射した水面を漂うウキも、偏光サングラスを使えば、見えやすくなるので、小さなアタリに気付きやすくなります。

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偏光サングラスと普通のサングラスの違い

結論から言うと、普通のサングラスは、レンズの色が濃いほど、大まかな光は目に届きにくくなりますが、細かい反射光まではブロックできません。

それと比べて、偏光サングラスは、大まかな光を全体的に遮ることだけではなく、細かい反射光も抑えてくれるという違いがあります。

普通のサングラスは、どれだけレンズを光が透過するかという割合を示した「可視光線透過率」の数値で、明暗の見え方が決まります。

一方、偏光サングラスは、可視光線透過率に加えて、反射光などの雑光をカットする割合を示す「偏光度」の数値で、どれだけクリアに見えるかが決まります。ですから、釣りで使用する偏光サングラスの選び方は、可視光線透過率と偏光度の数値で判断すると良いです。

偏光サングラスは、スマホなどの液晶画面がある一定の角度から見えにくくなるというデメリットがあることも知っておきましょう。通常のサングラスでは、このようなことはありません。

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釣り用偏光サングラスを選ぶポイント

釣り用偏光サングラスは、レンズを透過する光量の割合を示した「可視光線透過率」と、反射光などの雑光をカットできる割合を示した「偏光度」の数値が、選び方のポイントになります。

釣り用偏光サングラスの偏光度は、100%に近いほど高性能になります。最低でも偏光度90%以上のものを選ぶようにしましょう。

可視光線透過率は、数値が高いほど光を通し、数値が低いほど光を通さないということになります。釣りをする際には、可視光線透過率が10〜40％程度が目安になります。

晴れの日は可視光線透過率10〜20％の濃いレンズがおすすめですが、曇りや雨の日は30％程度が見えやすくいです。ただし、可視光線透過率が30〜40％ほどになると、人によっては、眩しく感じることもあります。

カンカン照りの海釣りだったら、可視光線透過率10％程度の濃いレンズのものが良いと思います。

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川釣りでしたらブラウン系で少し明るめのレンズの方がおすすめです。川釣りは海釣りよりも魚影を確認しやすいので、むしろウキが見えやすいように可視光線透過率20〜30％程度のものが良いでしょう。赤やオレンジなどの暖色系のウキを使用していると、より見えやすくなります。

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見えイカの釣り方のポイント

見えイカも基本的には、見えていない時のエギングと同様にエギをしゃくり上げてイカを誘うのですが、イカが見えているのでイカの動きに合わせることができます。イカの性格は個体差があり、エギに興味津々なイカもいれば、今はお腹が空いていないのか全くエギを追わない個体もいます。

見えイカの釣り方は、見えイカの群れが見付けたら、沖の方からエギをイカの群れに近づけて、エギに興味を示したイカを群れから離すように、しゃくり上げながら誘い込みます。

イカは目が良い（コウイカの視力は0.36）ので、エギに近づくと、すぐに偽物だと分かって乗るのを止めてしまいます。ですから、イカがエギに近づく寸前で、あえてイカが乗れないようにエギを遠ざけます。

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これを繰り返していると、イカがエギに対しての興味が高まり、取れそうで取れないというフラストレーションが溜まって、ある時一気にイカがエギに乗ってきます。イカの動きに合わせたこのような釣り方は、見えイカだからこそできることです。

イカの個体によって、興味を示すエギの動きが異なるので、見えイカは目視できる分、イカの動きをよく観察することが大切です。

エギングはやる気のないイカはどうする？

結論から言うと、エギに全く興味を示さないようなやる気のないイカは、エギングで釣り上げることは非常に難しいです。そのような見えイカに時間をかけるくらいでしたら、ランアンドガンで、移動して他の釣り場を探っていった方が効率が良いです。

ただし、エギにちょっとでも興味ある見えイカは、釣れる可能性があります。見えイカは目視でイカの動きを探ることができるので、まずは、どのくらいのレンジでエギをしゃくり上げると、イカが興味を示すのかを確認します。

イカによって、その個体が好む遊泳層が違うので、エギングもイカの性格や動きに合わせると釣果に繋がりやすいです。このように、イカの動きを細かく確認していくのことが、見えイカの釣り方のポイントになります。

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イカが少しでもエギに興味を示すようでしたら、そのレンジでの誘いを繰り返して、イカがエギに近づいてきたら、初めのうちは、あえてギリギリでエギにイカが乗れないように遠ざけます。イカのエギへの興味が高まったところで、エギの動きをゆっくりにしてイカが乗りやすくしたところで釣り上げます。

エギングはやる気のないイカは放っておいて、他のイカを探すランガンスタイルが基本です。そんな時には、エギをすぐに交換できるエギホルダーがあると便利です。

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アナゴ釣りの仕掛けにケミホタルは必要？

ケミホタルが日本化学発光㈱から初めて発売されたのは、1979年のことですが、当然ながらアナゴ釣りはそれ以前から行われてきました。ですから、ケミホタルが無いとアナゴ釣りができないというわけではありません。

そして、ケミホタルを使用した方がアナゴの釣果が良くなるかというと、一概にそうとは限りません。なぜなら、アナゴは夜行性の魚なので、ケミホタルの発光によって餌が照らされていなくても、月明かりのわずかな光だけで対象が見えています。

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アナゴは臭いにも敏感なので、アナゴ釣りでは臭いでアピールできるサバの切り身などが効果的です。サバの切り身以外では、アナゴ釣りの餌としてキビナゴや青イソメなどが使われます。

では、アナゴ釣りの仕掛けで、ケミホタルは不要かというとそうではありません。夜釣りは周辺が真っ暗で、仕掛けの位置や穂先の動きなどが見えません。アナゴのためにケミホタルを付けるというよりも、むしろ釣り人のためにケミホタルが必要になります。

アナゴ釣りのケミホタルの位置や色は？

アナゴ釣りは、投げ込み待ちをして、アマゴが餌をしっかり飲み込んでから釣り上げることが多いので、繊細にアタリに合わせる必要がありません。

ですから、暗闇でも穂先の動きが分かるように、ロッドの先端にケミホタルと鈴を付けておくことと、投入する際に餌の場所が分かるように、仕掛けにケミホタルを付けておきます。

アナゴの夜釣りに使う、ケミホタル付きの仕掛けが販売されているので、このようなセットを使用すると簡単です。

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ケミホタルの色は、グリーン、ピンク、ブルー、オレンジなどいろいろありますが、どの色が釣れるとは言い切れないところがあります。なぜなら、すでに述べていますが、アナゴ釣りはケミホタルの有無で、そこまで釣果が左右されないことが多いです。

アナゴはケミホタルが付いていなくても、暗い海の中で獲物を捕食できるので、光の色よりも、むしろ餌の臭いでアピールする方が効果的です。

アナゴ釣り仕掛け

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コイとフナの分類上の違い

コイは、コイ目コイ科コイ属に分類され、フナは、コイ目コイ科コイ亜科フナ属に分類される魚なので、分類学的には違います。

フナはコイと別属ではありますが、フナも大きく見ればコイの仲間ということになるので、食性などに似かよった部分があります。

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コイとフナの多くは、水草や水生昆虫、貝類など、口に入る生き物は大抵は食べる雑食性の魚ですが、フナの種類の中には、ゲンゴロウブナや、それを品種改良したヘラブナなどのように、植物プランクトンを好んで食べる草食性のフナもいます。そのため、ヘラブナ釣りには、小麦粉やジャガイモなどの練り餌を使うことがあります。

コイとフナは、春から初夏にかけて産卵し、生息範囲も近いため、これらが異種交配して「フナコイ」と呼ばれる雑種が自然界で確認されています。

フナの種類の違いについては、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

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コイとフナの見分け方はヒゲの有無

コイの口には味覚や触覚を感知するためのヒゲがありますが、フナの口にはヒゲがありません。このように口ヒゲの有無の違いが、コイとフナの見分け方のポイントになります。コイの口ヒゲは、通常は1対ですが、種類によっては2対の口ヒゲを持つコイもいます。

その他にも、コイとフナでは、体長の違いや目の大きさの違いなどがあります。コイの体長は60㎝程度ですが、大きいもので1mを超える種類もあります。それと比べて、日本に生息するフナの体長は15㎝程度で、大型種のゲンゴロウブナやヘラブナでも全長40㎝程度です。

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コイは、大きな体に対して目が小さいです。それと比べて、フナは小さな体のわりには目が大きいという違いがあります。また、コイの口は前方に伸びますが、フナの口は伸びないというところも見分け方のポイントになります。

コイとフナの寿命は15～20年程度で、どちらも長寿な魚として知られており、飼育下のコイとフナでは、50年以上生きた個体がいると報告されています。

コイ釣りの餌

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メタルジグのただ巻きで釣れない時は巻く速度に気を付けよう

メタルジグを使ったショアジギングのやり方は、メインターゲットとなる青物のレンジである中層から表層に、ルアーを投げ込んでただ巻きしていきます。

メタルジグのただ巻きで釣れない時は、まずは巻く速度に気を付ける必要があります。ゆっくり巻いていても青物はルアーに興味を示さないので、1秒間に2～3回転くらいの速度で、比較的速く巻いていきます。こんなに速く巻いても良いのだろうかと、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれでも遅いくらいです。

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メインターゲットとなるカンパチ、メジロ、シーバスなどの青物は、非常に速く泳ぐ魚です。カンパチの泳ぐ速度は、なんと時速40km、これだけスピードに慣れた魚の前で、ゆっくりただ巻きしていたら、疑似餌ということが見切られてしまいます。

また、ただ巻きとは言え、ずっと巻いているだけでは、なかなか釣れない時があるので、時々巻くのを止めて、再び巻き始めるを繰り返す「ストップ アンド ゴー」を試してみると良いでしょう。

ただ巻きに適したメタルジグ

ショアジギングでのただ巻きは、巻き方にあまり変化がないため、メタルジグ自体にアクションがあるものを選ぶことが望ましいです。たとえば、ブレードの付いたメタルジグは、キラキラと反射するブレードによって魚にアピールできるので、ただ巻いているだけでも効果的です。

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ここで紹介しているメタルジグは、キラキラ光るホログラムスピンブレードが付いていたり、メタルジグ本体が左右非対称ホログラムになっていたりと、バイトを誘発する工夫が施されています。

ショアジギングは、回遊している青物狙いになるので、あとは投げ続ける事が大事になってきます。

ただ巻きに適したブレード付きメタルジグ

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豆アジ/小アジ/中アジ/大アジの大きさはどのくらい？

豆アジ・・・10センチ未満（生後1年未満）
小アジ・・・10～15センチ程度（生後1年～2年程度）
中アジ・・・15～25センチ程度（生後2年～3年程度）
大アジ・・・25～35センチ程度（生後3年～5年程度）

豆アジ、小アジ、中アジ、大アジは何センチという明確な定義はなりませんが、以上の内容が大体の大きさの目安になります。

小アジは、呼び名の通り10センチ程度の小さなアジのことを言うのですが、中には10センチにも満たない小さなアジもいます。そんな手のひらサイズのアジのことを豆アジと言います。

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堤防からのアジ釣りで、頻繁に釣れる大きさは15センチ前後です。大抵は豆アジと小アジが群れを成して、プランクトンを求めて回遊しているので、20センチくらいの中アジが釣れたら良い方です。

尺アジは何センチ？

尺アジ・・・30センチ以上

尺とは、尺貫法の長さの単位で、約30.3センチメートルのことを言います。尺アジは、尺を超える大きさという意味で、30センチ以上のアジを指します。

「尺～」という言い方は、尺アジだけではなく、尺メバルや尺イワナなど、他の魚でも言われることがあります。ただし、そもそも体長が30センチ以上にならない種類の魚や、体長30センチ以上の個体が珍しくない大型魚類には、「尺～」という言い方はしません。

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個人的には聞き馴染みがありませんが、30センチ以上の尺アジのことをメガアジと言うこともあるようです。さらに、体長40センチを超える個体をギガアジと言うそうですが、堤防釣りでは、なかなかそんな大物にはお目にかかれないです。

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リールのハンドルが回らない原因

リールのハンドル自体が回らない主な原因は、「ベアリングの不具合」と「塩噛み」が挙げられます。

リールの回転部分には、回転を滑らかにするためのベアリングと呼ばれる金属製のボールで構成されたパーツが組み込まれています。

ベアリングの内部には、回転をスムーズにするためにグリスが塗られているのですが、このグリスが流れて出てしまったり、内部に砂や塵が混入してベアリングが破損すると、リールのハンドルが回らない原因になります。

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海釣りをする場合はリールの使用後に真水で洗わないと、リール内部に侵入した海水が蒸発し、残った塩が結晶化することで、リールの回転が悪化することがあります。この現象を「塩噛み」と言い、初めのうちはリールのハンドルを回すと「シャリシャリ」という異音が生じるようになり、最終的にはハンドルが回らない原因になります。

その他にも、初期型のシマノのリールには、ゴム製のフリクションリングと呼ばれるパーツが内部に組み込まれており、このゴム製パーツが劣化して内部で溶けてから固着することで、リールのハンドルが回らないことがありましたが、その後、樹脂製のフリクションリングに改良されています。

スピニングリールのシャリシャリ音の原因とメンテンナンスについては、以前に書いた記事があるので合わせてご覧ください。

スピニングリールのシャリシャリ音・シュルシュル音の原因とメンテンナンス

釣りをしていると、スピニングリールから「シャリシャリ」「シュルシュル」といった異音が聞こえてくる場合は、内部に異物が混入している可能性が考えられます。本記事では、スピニングリールのシャリシャリ音、シュルシュル音の原因や、日々のメンテンナンス...

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リールのハンドルを回しても糸が巻けない原因

リールのハンドル自体が回らない場合は故障の疑いがあるので、専門店などに点検と修理の依頼をだすことが必要になりますが、リールのハンドルは回るけど糸が巻けない場合は、必ずしも故障が原因になっているわけではありません。この場合は、間違った使用方法が原因になっていることが多いので、リールの使い方を改めて確認する必要があります。

ドラグの締め忘れ

ドラグを緩めると、糸が巻かれているスプールが逆回転し、魚の強い引きに対して糸を送り出すことができます。しかし、ドラグが緩んだままの状態では、リールのハンドルを回しても糸が巻けない原因になります。

ドラグの位置は、スピニングリールとベイトリールで異なります。スピニングリールのドラグの位置は、スプールの前方にあり、ベイトリールのドラグの位置は、ハンドルの付け根です。この場合は故障が原因ではないので、ドラグを締めれば糸が巻けるようになります。

スプールの糸が絡まっている

リールはハンドルを回してスプールに糸を巻き取っていくのですが、このスプールの部分で糸が絡まっていることが原因で、糸が巻けないことがあります。この場合は、ドラグを緩めてスプールを取り外し、絡まった糸を解いてあげれば問題解決です。

スプールの糸が絡まる時は、リールのストッパーをOFFにしていることが多いので、不具合が起こる前にスイッチをONの状態にしておきましょう。

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ラインローラーに糸が通っていない

スピニングリールには、ベールの根元の部分にラインローラーと呼ばれる糸のヨレを防ぐためのパーツがあります。このラインローラーに糸が通っていないと、リールのハンドルを回しても糸が巻けません。この場合も故障ではないので、ラインローラーに糸を通しておけば問題は解決です。

PEラインが滑って空回りする

リールにPEラインを使用すると、PEラインがスプールの上で滑って空回りすることがあります。この状態ではリールのハンドルを回してもPEラインが巻けないので、まずはスプールにナイロンラインを下巻きしてから、その上にPEラインをまくようにすると、空回りは解消されます。

まず初めに、ナイロンラインをスプールにユニノットで結び付けます。次にリールのハンドルを10回転ほど回して、ナイロンラインの下巻きをしておきます。ナイロンラインは収縮力があるので、強いテンションで巻いておくと下巻きが安定します。

そして、最後に下巻きのナイロンラインとPEラインを電車結びで繋いでリールに巻けば、PEラインが滑って空回りすることはありません。

リールのハンドルを回しても糸が巻けない原因は、基本的なリールの使い方を知っていれば解決できることが多いです。しかし、リールのハンドル自体が回らない場合は、何らかの故障の疑いがあるので、専門店などに点検及び修理の依頼をすると良いでしょう。

スピニングリール

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フカセ釣りで風が強い時は沈め釣り

風が強い時にフカセ釣りを行うと、強風で道糸が煽られてウキが風下へ移動してしまいます。海流で移動する撒き餌と、強風で移動するウキが、全く別の方向に流されていくので、これでは撒き餌と仕掛けが同調できません。

このような状態では、魚にエサだけ取られてしまったり、風が強いと狙っているポイントから仕掛けが離れてしまうので、アタリがほとんどないということが多いです。

フカセ釣りの強風対策は、ウキを沈める「沈め釣り」が有効です。沈め釣りとは、ウキを沈めると同時に道糸を海水に浸けることで、強風で煽られないようにする釣り方です。

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風が強い時は、ウキと道糸に風が当たって、仕掛けが流されていきます。沈め釣りでは、通常よりも重いガン玉を打ってウキを沈め、竿先を下して道糸を海水に浸けます。

ウキには余浮力というものがあります。たとえば、浮力がBのウキにBのガン玉を打ってもウキは沈みません。さらにガン玉を打ってウキが沈むと、その分がウキの余浮力というわけです。

餌や針の重さなどでも違ってくるので、実際に海でウキを使ってみて、強風の影響を受けなくなるまでウキが沈むように、ガン玉を重くして調節していくと良いでしょう。

沈め釣りでウキが見えない場合は？

フカセ釣りでウキを沈めると、ウキが見えなくてアタリが分からないということがよくあります。そんな時の対処法は、まずは視認性の高いウキを使用するようにしましょう。海水にウキが沈んだ状態は、赤やオレンジのウキよりも、黄色や黄緑色などの明度が高いウキの方が見やすい傾向があります。

小さいウキを使っていると、沈んだ時にウキが見えないので、やや大きめのウキに替えると視認性が高くなります。浮力の高いウキを使っていても、沈み具合はガン玉で調整すれば良いです。

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ただし、遠投した場合はウキが見えなくなるので、竿先の感覚で見極めるしかありません。全遊動で沈めていると、ウキの反応では分からないことが多いので、竿先がしなって初めて魚がかかったことが分かります。初めのうちはなかなか上手くいかないことがあると思いますが、何度も繰り返し試してみて、この釣り方の感覚を掴んでいきましょう。

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